Como se lee un reloj.

Las cinco cosas que hay que mirar

Cuando alguien te pide opinion sobre un reloj, no empieces por la marca. Mira la caja, luego la esfera, luego las agujas, luego el bisel y por ultimo el movimiento. Ese orden te dice cosas concretas.

La caja

La caja protege el movimiento y define el tamaño y el peso. Mide el diametro entre las asas y el grosor de perfil: un reloj de 38 mm con 11 mm de alto se porta de forma muy distinta a uno de 42 mm con 14. El acabado importa mas de lo que parece: un pulido y un cepillado en la misma caja, bien hechos, indican un trabajo de acabado real.

La esfera

Es la superficie de lectura. Preguntate tres cosas: se lee de un vistazo? tiene indice suficiente o son cuatro rayitas perdidas? y el contraste entre fondo y agujas aguanta una sala con luz? Una esfera sobria con mucho aire suele ser mas legible y mas dificil de copiar mal que una llena de adornos.

Las agujas

Es el detalle mas fino y el que mas delata. Las agujas deben estar alineadas con la esfera, tener el mismo grosor en toda su longitud y una punta limpia. Un bonne nuit o una lollipop son marcas de casa reconocibles: las Mercedes de Rolex, las hojas de Patek, las de Broad Arrow de Omega. En las copias, las agujas suelen venir genéricas.

El bisel

Depende de la funcion. En buceo, cuenta los minutos de inmersion y por eso tiene clics y una marca luminosa en el cero. En un GMT, marca las 24 horas con dos tonos. En un cronografo, marca tachymeter. Un bisel liso en un buceo es una decision, no un error.

El movimiento

Si puedes ver el fondo de la caja, mira tres cosas: el finisaje de los puentes (Cotes de Geneve, perlage, anglage en las aristas), si el rotor es de oro o de acero, y si el segundero se mueve continuo o a saltos. Un Patek con el segundero codorniz y un Rolex con segundero continuo son dos Electronicas opuestas, y se distinguen a simple vista.

Tipos de movimiento

• Cuarzo. Un cristal de germanio o de niobio vibra a 32.768 hercios y el segundero avanza a saltos. Preciso, barato de mantener, y la razon por la que casi todos los relojes suizos de buceo profesionales son a quartz.
• Automatico. Un rotor que gira con el movimiento de tu muñeca carga el resorte. Mas grueso, mas bonito de mirar y mas perfecto de mantener cuando se usa.
• Carga manual. Sin rotor: la corona da cuerda. Es lo que mas se ve en los relojes de alta relojería, porque permite una caja mas fina y un momento de ritual diario.
• GMT. Un segundo huso de 24 horas, manejado por una rueda independiente. En los GMT-Boeing de Rolex, la rueda gira en sentido contrario y sirve para la hora local; en los de Patek o Jaeger, la rueda gira en el mismo sentido y hace de segundero.
• Cronografo. Mide intervalos: pulsas, arranca, y el segundero central suma. La mayoria de los automaticos usa embrague vertical con rueda de columnas; los de carga manual, embrague horizontal.

Complications

Una complication es una funcion extra. Y hay una ironia en el oficio: casi ninguna mejora la precision. Un tourbillon no hace que el reloj corra mas exacto; lo que hace es girar el escape para promediar los errores de posicion. Se paga por el spectacle del mecanismo y por lo que cuesta llevar una idea hasta el extremo.

• Fecha. La mas simple: un disco bajo las 6 con el dia. El problema de siempre son los meses de 31 dias.
• Calendario perpetuo. Sabe cuantos dias tiene cada mes, incluido febrero en los años bisiestos. Se corrige con un solo boton. Louis Cottier lo invento en 1755 y Patek lo fabrica desde hace mas de dos siglos.
• Fase de luna. Un disco con 29,5 dias de rotacion. La razon de la luna y las fases salen del mismo disco.
• Tourbillon. La jaula que gira, inventada en 1795 por Antoine Preziuso para compensar los errores de posicion del reloj de bolsillo.
• Minuto repetidor. El reloj golpea las horas, los minutos y los cuartos con una camana. Es la complication mas bonita y la mas cara de hacer.

Que significa 300 metros

Segun la norma ISO 6425, un reloj de buceo debe sobrevivir a 300 metros de immersion real, no solo a la presion de un laboratorio. Eso implica corona roscada, tapa de fondo roscada, junta nueva en cada apertura y una caja que aguanta el golpe.

La consecuencia practica: un reloj de buceo de 300 m aguanta, en Snorkeling, unos 50 metros. Para bucear en serio hace falta un reloj de 1000 m o mas. Y al otro extremo, un reloj de 30 m es un reloj de vestirse: si le cae agua, se daña. La cifra no es decorativa, es una especificacion de uso.

Materiales de caja

• Acero 316L. El estandar. Mas de 16% de cromo, muy resistente a la corrosion, el material de casi todos los relojes de buceo.
• Acero 904L. Con mas niquel y mucho mas cobre. Resiste mejor el acido sulfúrico del mar y se pule mas facil. Es mas caro de trabajar.
• Titanio. La mitad de peso que el acero y el doble de resistencia. Se pela mas facilmente: cualquier rayon es permanente.
• Cerámica. Dura muchisimo y no se raya. Frágil al golpe directo.
• Oro. 18 quilates, por peso. Un Daytona en oro pesa mas de 200 gramos en la muñeca.

Distinguir una copia de un original

Este es el punto practico, y la razon por la que la biblioteca documenta cada referencia con tanto detalle. Una copia de alta calidad es facil de vender de lejos y casi imposible de detectar sin el reloj en la mano. Con el reloj en la mano, hay una lista corta de pruebas que funcionan.

• El peso. Un original de acero pesa lo que dice. Una copia con caja de aleacion vacia siempre pesa menos, y la diferencia se nota en la mano.
• El segundero. En un automatico suizo o japones el segundero avanza continuo, sin saltos. Si avanza a saltos en un reloj que dice automatico, hay un motor electrico debajo.
• El fondo de la caja. Un original conautomatico y cuatro tornillos tiene un rotor y un puente con finisaje. Si el fondo es liso y plano, no hay automatico que ver.
• El ajuste de las agujas. En un original las agujas son concetricas y tienen el mismo grosor en toda su longitud. En las copias suelen ser planas, mal alineadas o de calibre desigual.
• La corona. En un Oyster genuine el emblema esta grabado y la corona tiene tres o cinco ranuras limpias y parejas.
• El lume. Los originales usan materiales como Super-LumiNova BGW9, C3 o tritio en los diver antiguos. Un lume que brilla azul en la oscuridad y verde con la luz es una pista.

Y la prueba que mas pesa: el papel. Un original viene con certificado, libro de garantia, numero de serie y documentacion de la marca. Una copia no. Si el vendedor no puede dar un numero de serie que coincida con el que aparece en el certificado, no hay original.

Como comprar un original

La ruta segura es el distribuidor autorizado: las marcas tienen una red propia de-details en cada pais, y en Colombia hay distribuidores oficiales de Omega, Tissot, Longines, Seiko, Casio, Oris y Citizen, entre otras. Un reloj con garantia y certificado de la marca nunca es una copia.

La segunda ruta es el mercado de segunda mano, y ahi hay que saber lo que se mira: numero de serie contra archivo de la marca, caja y corona sin desgaste, bisel y esfera coherentes entre si, y que el movimiento corresponda al modelo. Un reloj de la marca correcta con un movimiento equivocado es una troca, y vale bastante menos.

La tercera ruta es el mercado gris: importadores que compran en Hong Kong o en auctions y venden sin garantia oficial. Ahi el precio baja, y con el precio baja tambien la proteccion.